Теплый пол в квартире

После того как готов черновой пол, можно приступать обустройству теплого пола. Обычно, после отключения отопления, в квартире становится довольно холодно, а пол так вообще — ледяной, поэтому лучше всего на стадии ремонта сразу сделать теплый пол. Идеальный вариант на сегодняшний день — инфракрасная нагревательная саморегулирующаяся пленка. Я много лет пользовался бытовыми обогревателями и на мой взгляд, они крайне неэффективны. Во-первых, они не греют пол. Во-вторых, в первую очередь они нагревают верхнюю часть помещения, поэтому, думаю, что не менее половины всей потребляемой обогревателями электроэнергии тратится впустую.

Инфракрасную пленку нужно приобретать именно саморегулирующуюся, с маркировкой РТС (Positive Temperature Coefficient — (позитивный температурный коэффициент) – это свойство материала изменять свои характеристики при преодолении температурного порога). Если коротко, такая пленка не перегревается. Она, конечно, дороже, но и намного безопаснее. На мой взгляд, стелить обычную пленку — это как игра в «русскую рулетку». На таком полу нельзя надолго оставлять предметы, т.к. пленка в этом месте перегорит, если раньше не загорится пол. Термостат иногда может выйти из строя, или например, при открытой возле температурного датчика форточке, работать некорректно.

Также, надо брать саморегулирующую пленку последнего поколения (на момент написания статьи — шестого), пленки первых поколений очень чувствительны к механическому воздействию. Для небольших площадей продаются уже готовые комплекты с проводами, зажимами, изоляцией и терморегулятором. Но покупать пленку метрами намного дешевле. Также, дешевле приобретать провода в специальных электрических магазинах. На мой взгляд, всякие специальные подложки для нагревательной пленки тоже не нужны, если у вас ровный пол с перепадом не более 1 мм по высоте. Я использовал обычную подложку для ламината толщиной 3 мм. Ну а сам ламинат прекрасно выполняет роль теплораспределительного слоя. Термостаты же я покупал самые дешевые электромеханические на Алиэкспресс. Термостат крепится в стене, он включает и отключает нагрев в соответствии с заданной температурой.

У меня стоял выбор между сплошной нагревательной пленкой и обычной полосатой. Последняя была почти в два раза дешевле, в остальном я разницы не увидел. После того как работники магазина уверили меня в том, что по надежности они одинаковые, мой выбор пал, естественно, на полосатую саморегулирующуюся пленку Marpe Samreg PTC южнокорейского производителя. Еще один момент: нигде я не нашел информации, какой стороной стелить пленку, этого даже не было в инструкции от дилера. А в магазине сказали, что без разницы.

Итак, на черновой пол стелем подложку для ламината и крепим его скотчем. Потом стелем нагревательную пленку только там, где нужен нагрев. Пленка бывает разной толщины, поэтому перед покупкой можно просчитать необходимые размеры. Отрезать пленку можно между любыми черными полосами. Перед тем как закрепить пленку скотчем, нужно в полу проделать дорожки для закладки термодатчиков и питающих проводов. Термодатчик должен находиться под пленкой, а провода — должны идти вдоль торцов пленки. Для подключения проводов применяются специальные зажимы «крокодилы» (под них в полу тоже иногда надо готовить место), я для изоляции контактов — битумный скотч, все это можно приобрести вместе с нагревательной пленкой. Главное — заранее просчитать их количество. Пленку нужно стелить вплотную лист к листу и крепить в процессе скотчем, но без перехлестов. После подключаем провода и термостат и проверяем работу теплого пола.

Один из зажимов «крокодила» обязательно должен лежать на медной шине нагревательной пленки! Для этого надо отделить верхний слой пленки со стороны медной шины и всунуть туда один из зажимов «крокодила», и только после этого зажимать. Некоторые магазины утверждают, что припаивать провода к пленке нельзя. Возможно, это относилось к первым поколениям пленки. Мне же вместе с пленкой в магазине дали инструкцию, в которой сказано, что качественная пайка предпочтительнее зажимов «крокодил». Поэтому я отложил в сторону зажимы, и подрезая ножницами верхний слой над медной шиной, припаивал к ней заранее облуженные провода. Потом нужно заизолировать все контакты битумным скотчем. Также, этим скотчем надо изолировать контакты и с другого конца пленки, где нет проводов.

После того, как провода присоединены и работоспособность теплого пола проверена, необходимо нагревательную пленку застелить сверху пленкой типа «Изоспан» для защиты от механических повреждения и влагозащиты. Перехлест при этом должен быть не менее 20 см. Ну а в конце уже стелем ламинат и радуемся новой жизни в своей квартире.

 

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Еще один способ соединения проводов электросети

Раньше для соединения проводов электросети в квартирах достаточно было простой скрутки, теперь же требуется обязательный винтовой зажим, либо сварка (спайка) проводов. Также можно применять специальные зажимные клеммники типа WAGO. Как по мне (старому электротехнику), так хорошая скрутка вполне себе будет выдерживать все бытовые нагрузки, тем более что алюминиевую проводку в домах уже давно запретили. Но делать нечего, надо придерживаться современных требований, да и энергопотребление сегодня в квартирах, действительно, существенно выросло.

Клеммники WAGO достаточно надежны, но тем не менее, иногда они все-таки подводят (а хочется уж делать «враз и навсегда»), и я решил их использовать только для малых нагрузок типа освещения. А соединения для более мощных токов делать сваркой проводов. Но когда уже были поклеены обои, а ламинат постелен на пол, от этой идеи пришлось отказаться. Паять провода тоже представлялось еще той морокой. Поэтому я применил несколько иной способ, используя винтовые клеммники разных размеров. В качестве распределительных коробок я использовал монтажные коробки для гипсокартона.

Клеммники нужно приобрести разных размеров, я например использовал 16-е и 25-е, но только не покупайте самые маленькие. Металл у них совсем уж тонкий, лопается, а затягивать желательно «на всю катушку». После того, как вы вывели все провода в распределительную коробку и зачистили их, сделайте легкую (предварительную) скрутку руками и проверьте правильность распайки. То есть все розетки и выключатели от этой распределительной коробки должны функционировать нормально. Потом уже затягивайте скрутки пассатижами, откусывайте лишнее, а после на скрутку одевайте одну отрезанную секцию клеммника подходящего размера.

Скрутка должна быть надежно зажата обоими винтами клеммника, но конец скрутки не должен выглядывать из него во избежание короткого замыкания. Таким образом мы получаем абсолютно надежное и легальное соединение проводов. Далее изолентой надо заизолировать все открытые от изоляции участки проводов и уложить в коробку таким образом, чтобы клеммники не касались друг друга. При укладке проводов можно не стесняться и применять, например, ручку молотка.

Теперь осталось только закрыть коробки крышками и при желании заклеить их обоями. Если распределительная коробка утоплена в стену как надо, то под обоями крышки не должны быть видны. Углубление коробки в стену производится путем срезания по кругу кромки отверстия в гипсокартоне перед установкой коробки.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Ремонт и комплексная звукоизоляция квартиры с нуля. Часть 3: Каркас, стены и потолок

Часть 1

Часть 2. Устройство пола

Перед тем как возводить каркас, вам нужно определиться с материалом: использовать металл (уголок и швеллера) или обычный профиль для гипсокартона. По цене я особой разницы не увидел, поскольку для обычного профиля нужны еще специальные звукоизолирующие подвесы, а стоят они около 300 рублей штучка. Если делать потолок в несколько слоев ваты и гипсокартона, то на квадратный метр пойдет не менее 4 подвесов.

Вообщем, если вы не дружите со сваркой, то вам лучше выбрать профиль для гипсокартона и подвесы, тем более если работать придется на полу из фанеры. Я изначально не хотел крепиться к потолку и стенам, поэтому выбрал металлический уголок 25х3 мм, причем продавец мне его бесплатно порезал на нужный размер. Конечно, в идеале больше бы подошел п-образный швеллер 50х50 мм (особенно для потолка), но стоил он гораздо дороже, да и как его поднимать в квартиру одному — непонятно.

Доставленный порезанный уголок я складировал на балконе. Начинать же возведение каркаса нужно, естественно, с углов. Так как помогать мне было некому, я пользовался самодельными струбцинами для закрепления уголка между собой и последующей их сварки. Вначале я планировал обойтись без электросварки, то есть скреплять уголок болтами и гайками, но потом эту затею пришлось оставить. Уголок оказался слишком твердым, а сверла быстро тупились и ломались (даже кобальтовые). Тогда я приобрел самый дешевый сварочный аппарат, который мог бы работать с электродами четверкой и с его помощью выполнил всю работу. Также, сначала я думал обойтись обычной маской сварщика за 100 рублей, но одному это было не реально, поскольку такая маска отвлекала на себя одну из моих рук. Поэтому пришлось приобрести маску типа «Хамелеон», которая автоматически затемнялась при малейшей искре.

Чтобы увеличить площадь опоры каркаса, на пол я ложил два уголка вместе. Поначалу к угловым стойкам приходилось временно приваривать упоры. Ниже на фото показана эта эпопея:

Поскольку звукопоглощающая вата (я выбрал Роквул Акустик толщиной 5 см) имеет размер 100х60 см,  то необходимо учитывать этот размер при монтаже стоек. Особенно обратите внимание на углы: если в одну сторону от угла до стойки расстояние у вас будет 60 см, то в другую уже 55 см. То же самое и с углами на потолке!

Углы каркаса (и соответственно комнаты) обязательно должны быть 90 градусов. На глаз это не определить, поэтому можно воспользоваться, например, суровой ниткой. Расстояние от углов по диагонали в комнате должны быть одинаковыми. Расстояние между стенами и лицевой стороной каркаса должно быть не менее 6 см, чтобы там оставалось место для закладки звукопоглощающей ваты, а вся эта конструкция не касалась ни стен ни потолка. На потолке я решил заложить аж 15 см ваты, поэтому расстояние между ним и каркасом необходимо было выдержать не менее 16 см. Также, на каждую из стен необходимо вваривать по 2 укосины, чтобы каркас не шатался.

Поперечные балки для потолка я после некоторых опытов делал следующим образом: клал два уголка стенками друг к другу на пол, потом между ними вставлял стенку третьего и все это сваривал вместе. Такая конструкция получалась наименее тяжелой и вполне прочной. Однако, она требует некоторой квалификации от сварщика. Если коротко, то нельзя долго сваривать конструкцию с одной стороны (иначе ее поведет). Нужно прихватывать в нескольких местах, потом переворачивать ее, опять прихватывать и так до полной готовности.

Чтобы звукоизолирующая вата держалась в каркасе я приобрел самый дешевый профиль для гипсокартона толщиной 0,4 мм и привинчивал его к стойкам мелкими саморезами (клопами) с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Целый профиль я прикручивал с одной стороны стойки, а с другой — прикручивал к профиль, разрезанный вдоль с помощью электролобзика. Тогда вата держится наиболее хорошо.

На потолок профиль я крепил лишь в некоторых местах, а в основном вставлял вату в поперечные балки. Перед тем как закладывать вату, вам нужно продумать и проложить все коммуникации: трубы, электропроводку, кабели интернета и ТВ, а также вентиляцию. Для интернета, кстати, я покупал уже готовые патч-корды примерно необходимой длины. Также не рекомендую прокладывать кабели сквозь отверстия в профиле: сильно режутся.

Наверное у некоторых возник закономерный вопрос: «Почему сразу не купить хороший профиль и им все сделать?» Отвечаю: «Приблизительный расчет показал, что стоимость хорошего профиля толщиной 0,7 мм приблизительно равен стоимости уголка и дешевого профиля толщиной 0,4 мм». Даже если я ошибаюсь, для профиля в любом случае нужны еще подвесы, так что выигрыша в цене однозначно нет. Ниже на фото потолок с тремя слоями звукопоглотителя.

После того как каркас готов, звукопоглотитель и коммуникации проведены, можно начинать крепить гипсокартон и гипсоволокно. На стены я решил положить три слоя (2 гипсокартона и гипсоволокно между ними), а на потолок — два (гисоволокно крепил к балкам с засверливанием, а к нему уже гипсокартон), поскольку слой ваты там больше. Для крепления листов к потолку я использовал самодельный подъемник. Чудесным образом, высота стен у меня получилась 2,5 метра и гипсокартон почти не пришлось резать по высоте. Конечно,  оконные откосы пришлось делать в один слой.

Если на стену планируется вешать что-то тяжелое (например кухонные шкафы), то необходимо в первом слое на нужной высоте вместо гипсокартона крепить фанеру такой же толщины.

Ниже на фото слой из гипсоволокна:

Все щели каждого слоя обязательно шпаклюем! В идеале желательно промазать невысыхающим герметиком, но я такого не нашел по приемлемой цене. Решил обойтись полимерной шпаклевкой. Все щели лицевого слоя надо еще проклеивать специальной бумажной, предварительно замоченной в воде, лентой. Для углов я использовал металлизированную бумажную ленту.

После укладки лицевого последнего слоя гипсокартона, перед поклейкой обоев, технология требует шпаклевки всей поверхности стен. Однако я уже не успевал по срокам, и решил клеить обои сразу. Главное найти их потолще и поплотнее, тогда ничего просвечиваться не будет. Ну вот, собственно, и все.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Самодельный электроподъемник для гипсокартона

Цена на заводские подъемники для гипсокартона мне показалась завышенной и я решил его сделать сам. К тому же, меня устраивал только электрический привод, поскольку в процессе ремонта сил на подъем руками уже не хватало. В интернет-магазинах за механический тонюсенький трехколесный подъемник просили от 12 000 рублей (на момент написания статьи). Я купил электротельфер за 6300 р. (можно брать любой) и поворотные 4 колеса за 600 р. Остальное сварил из уголка 25х3 мм.

Конструкцию подъемника придумал сам, она состоит из нижней прямоугольной сварной рамы (150х70х50 см), в которую вставляется верхняя сварная рама (160х69х49 см). Электротельфер крепится в верху нижней рамы, а его крюк через полиспаст крепится к нижней части верхней рамы. Полиспаст в моем случае нужен был лишь для снижения скорости тельфера, а так можно и без него. К нижней раме прикрутил поворотные колеса, а к верхней — 2 уголка по 1,5 метра для укладки на него гипсокартона и других листовых материалов.

К нижней раме обязательно привариваем укосины с каждой стороны, причем вся сварка должна происходить на внешних сторонах уголка. К верхней раме я приварил также 4 небольших укосины, но только в нижней части, а здесь вся сварка должна происходить на внутренних сторонах уголка. Таким образом, верхняя рама должна свободно скользить в уголках нижней рамы. Максимальная высота подъема составила примерно 2,8 м, что было вполне достаточно для моей новой квартиры.

Конечно, вес такого самодельного электроподъемника намного выше механического заводского, поскольку один только тельфер весит больше 10 кг, но благодаря поворотным колесам, такой вес превращается в преимущество. На него удобнее укладывать листы, а также без проблем можно положить на край, например, квадратный лист гипсоволокна, и подъемник не перевернется.

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS

Ремонт и комплексная звукоизоляция квартиры с нуля. Часть 2: Устройство пола

Продолжение. Начало здесь.

Как я уже упоминал в предыдущей части, я решил делать легкую плавающую стяжку, состоящую из песка, базальтовой ваты и фанеры. Это не совсем экономичный вариант, но все относительно. Конечно, дешевле было бы вместо фанеры залить пол бетоном, но для этого нужны бетономешалка и, как минимум,  две полноценные рабочие силы, которых у меня не было. Заливать полы необходимо целиком одну комнату, и в одиночку я просто не смог бы этого сделать, тем более при отсутствии соответствующего опыта. Если нанимать рабочих, то очень велика вероятность, что в мое отсутствие, они по своей тяп-ляповской привычке обязательно чего-нибудь напортачат (чему есть множество примеров), и вся моя комплексная звукоизоляция накроется медным тазом. А находиться постоянно вместе с рабочими возможности у меня не было. Выбирая же фанеру вместо бетона, я мог сам в любое время качественно и не спеша заниматься обустройством пола и все контролировать.

Итак, чтобы убрать неровности несущей плиты и снизить структурный шум, я сначала засыпал все сеянным песком примерно на 4-5 см. Песок, конечно же, привезли мокрый, но это даже было хорошо, так как его необходимо было слегка притрамбовать. Я его выровнял специальным правИлом, после чего заставлял членов своей семьи топтаться по полу, снова ровнял и так несколько раз. Потом застелил весь пол обычной пленкой 200 мк с перехлестом 20-25 см для гидроизоляции. На эту пленку я укладывал базальтовую вату Роквул Флор Батс 25 мм и на нее потом уже стелил фанеру в 2 слоя с разбежкой швов. Вата нужна была для снижения ударного шума и утепления. Кстати, легче всего режется она тонким отточенным кухонным ножичком. А укладывать ее необходимо в плотной закрытой одежде, в перчатках и защитной маске. Иначе будете  кашлять и чесаться!

Почему именно Роквул Флор Батс? В принципе подойдет любая вата с плотностью не менее 90 кг/м3. Но чтобы не платить лишний раз за доставку, я старался купить нужные мне на данный момент стройматериалы в одном магазине. Поэтому купил то, что было. Вату с меньшей плотностью я бы не стал рекомендовать для плавающей стяжки, поскольку даже Роквул Флор Батс с плотностью за 100 кг/м3 не вызывал у меня ощущения надежности. Для снижения резонанса к шуму, я стелил фанеру разной толщины: вниз — толщиной 12 мм, верх — 15 мм. Резал листы электролобзиком по необходимости, потом скручивал их между собой желтыми (нержавеющими) саморезами длиной 25 мм через каждые 10-15 см. Некоторые даже склеивают слои фанеры между собой, но я не стал. Перехлесты листов фанеры должны быть не менее 20 см.

Фанера не должна касаться стен! Обязателен зазор между стеной и фанерой 6-10 мм. Для этого желательно по периметру проложить упругую ленту или контролировать на глаз. А зазор между листами должен быть не менее 3-5 мм, иначе они при расширении начнут скрипеть. Чтобы лист фанеры лег максимально ровно, перед его прикручиванием надо на него встать и придавить своим весом. Наживляем саморезы молотком и затягиваем их шуруповертом (или дрелью с регулируемой скоростью). Важное замечание! Не вздумайте сэкономить на битах! Нужно взять саморез, зайти в строительный магазин и купить 2-3 самые лучшие биты из тех, которые идеально подходят к вашему саморезу. Причем биты надо выбирать длиной примерно от 5 см, чтобы она при работе упиралась в патрон шуруповерта и не утапливалась в него. Вообщем, без хороших фирменных бит нервный срыв и физические мучения вам гарантированы!

Шляпка самореза должна углубляться в фанеру не менее, чем на 0,5 мм. И лучше не закручивать их в сучки, результат может быть непредсказуемый. На фото ниже стрелками указан сквозной разрыв в слоях фанеры, который я сделал для того, чтобы шум по листам не передавался из коридора в комнату. То есть там перехлеста нет.

Теперь заполняем все швы, кроме околостенных, герметиком или мастикой для внутренних помещений, и черновой пол у нас готов. Потом на него будет уложен пленочный инфракрасный теплый пол и ламинат. Но сначала надо возвести каркас и стены с потолком.

По горячим следам:

  1. Купите наколенники! Стоят они копейки, а иначе вас хватит на пару дней;
  2. Желтые или белые (нержавеющие) саморезы намного крепче черных;
  3. Мастика (или герметик) обязательно должны подходить для жилых помещений и не содержать  в своем составе растворители (бывают и такие для наружных работ). Иначе жить потом в квартире будет невозможно из-за едкого запаха.

 

Продолжение здесь.

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS

Ремонт и комплексная звукоизоляция квартиры с нуля. Часть 1

Очередная новостройка в моей судьбе на этот раз представляла собой голую квартиру-студию без отделки. Присутствовали только: окно с дверью на балкон, отопление, стены раздельного санузла и входы коммуникаций (электроэнергия, вода, канализация). Поскольку звукоизоляция в бюджетных новостройках, можно сказать, отсутствует (что сегодня является наболевшей проблемой для многих), было принято решение при ремонте, в первую очередь, решить эту задачу и желательно максимально дешевым способом. Понятно, что при недостатке средств, о всяких ЗИПС-панелях и т.п. дорогущих звукоизолирующих системах не может быть и речи.

В течение нескольких месяцев до получения ключей, я изучал различные варианты звукоизоляции помещений и остановился на следующем: разделить квартиру на прихожую с раздельным санузлом и кухню с комнатой. Первую часть отделать как обычно, а вторую — с максимально возможной звукоизоляцией. А именно: возвести отдельно стоящий от стен и потолка металлический каркас на плавающей стяжке. В каркас я заложу звукопоглощающий материал в виде базальтовой ваты и зашью его гипсокартоном в несколько слоев. Причем я решил сделать конструкцию самостоятельно стоящей, чтобы не крепить ее к стене и потолку, что избавляло меня от покупки очень дорогих звукоизоляционных подвесов.

С помощью отдельно стоящего каркаса также решался целый ряд проблем: не надо было сверлить и штробить стены и потолок для электропроводки и других коммуникаций. Все они навешивались на каркас и шли по нему. На мощный каркас без проблем можно повесить шкафы и бытовую технику. Однако были и минусы: каркас со слоем звукоизоляции «съедал» около 1,5 кв.м полезной площади квартиры и снижал высоту потолка. Но достаточно пожив в различных многоквартирных домах «нашей необъятной», мне важней была все-таки тишина, учитывая, что ремонты в новостройке будут длиться еще ближайшие лет пять.

Первым делом я с помощью того, что было под рукой (старого плиточного клея) заделал все сквозные щели в стенах, через которые вполне прекрасно обозревались обе соседские квартиры. Вообще, как я понял, отсутствие воздушных мостов — первое условие для звукоизоляции. Также, я приподнял батарею и трубы отопления над полом, чтобы не мешали.

Я не сторонник мокрых ремонтных работ, и решил в квартире делать сухую легкую плавающую стяжку. Однако пол в туалете и ванной был залит строителями битумом для гидроизоляции. Посему, ничего не оставалось, как все-таки залить там пол бетоном и, периодически смачивая, закрыть его на несколько дней пленкой для лучшего созревания. Для изготовления бетона я использовал: цемент (1 часть), песок (3 части) и воду (количество определяется опытным путем). Все это загружал в пластиковое ведро, размешивал перфоратором с миксером-насадкой, потом ждал 5 минут, после чего опять перемешивал и выливал. Таким образом, с помощью двух ведер можно организовать непрерывный процесс заливки.

Эта квадратная яма в ванной была оставлена для стиральной машины. Предполагалось, что для нее стяжка будет залита уровнем пониже остального пола и стиралка не сможет покинуть свое место при несбалансированной работе отжима (как она обычно это любит делать).

В туалете я не стал заливать весь пол, а примерно только до труб, так как планировал вставить обратный клапан для защиты от протечек при засоре стояка канализационной трубы ниже квартиры. Иначе обратный клапан не поместился бы. Как-то раз я жил на первом этаже и несколько раз наблюдал последствия такого залива, когда сточные воды лились потоком из унитаза. Конечно, если вы живете на верхних этажах, обратный клапан вам не нужен.

 

Продолжение здесь.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Электрошашлычница

Многие люди любят шашлык, но не все готовы ради его приготовления выбираться на природу, или даже во двор, особенно, когда идет дождь или стоит мороз. Вот для таких людей и существует замечательный прибор — электрошашлычница, благодаря которому в считанные минуты можно приготовить шашлык прямо на кухонном столе без всяких проблем. Конечно, перед покупкой сомнения у меня были, но итог превзошел все ожидания.

product400

Электрошашлычницы бывают различных видов, но я рекомендую вам с вертикальной установкой шампуров (как на фотографии выше). Главное, чтобы имелись чашки для сбора жира, в которые сверху вставляются шампура) и электродвигатель для их вращения. Нагревательный элемент располагается в середине, в стеклянной трубке. Нагревательный элемент может быть и открытым (без трубки), но сами понимаете, такой труднее чистить. Я боялся нехватки мощности, но 1000 Вт оказалось вполне достаточно на 5-6 шампуров. Также, как ни старался, я не увидел особой разницы между вертикальными электрошашлычницами стоимостью 1500 рублей и 4500 рублей, поэтому купил самую дешевую, и не прогадал.

Я всегда использую самый простой рецепт приготовления шашлыка: мясо порезать на куски, которые должны не цепляясь, свободно вращаться на шампуре. Посолить и поперчить по вкусу, потом засыпать его нарезанным полукольцами луком, после чего перемешать и выдержать в прохладном месте не менее 3 часов. Если мясо хорошее, то этого вполне достаточно. Но многие предпочитают еще добавлять столовый уксус, либо кефир или сухое вино, тут уж как хотите. Пока мясо маринуется, его необходимо пару раз перемещать.

Я сделал вывод, что куски мяса на шампуре лучше располагать плотнее друг к другу, тогда шашлык получается более сочным. А количество кусков зависит от размера нагревательного элемента: общая длина кусков не должна превышать его длину. Еще один важный момент — первым нанизывается самый жирный кусок, тогда жир, стекая, будет равномерно пропитывать остальные куски снизу и мясо не пригорит раньше времени. Также выяснилось, что жарить шашлык лучше без кожуха, так как с ним мясо получается сухим. Это конечно, зависит от мощности нагревательного элемента и температуры в помещении, так что экспериментируйте.

Таким образом выяснилось, что с электрошашлычницей готовить шашлык гораздо удобнее, чем на костре. Она занимает гораздо меньше места, чем мангал. А мясо жарится, в зависимости от размеров кусков 20-30 минут. Это даже быстрее, чем на сковородке! Потом, с костром нужно долго возиться, стекаемый жир так и норовит загореться и т.д. А электрошашлычница может стоять на кухне и включаться в любое удобное для вас время, так что выводы делайте сами.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Активация Windows 10 с помощью лицензионных ключей предыдущих версий

Неужели? Не прошло и четырех месяцев, как Microsoft таки сподобилась. Начиная с обновления за ноябрь, Windows 10 (версии 1511 или выше) можно активировать с помощью некоторых ключей продукта Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. То есть, все-таки можно все сделать по-человечески: установить ОС с загрузочной флэшки, а потом просто активировать  Windows 10 путем введения лицензионного ключа, если он у вас есть.

Где обычно изображен код этого ключа? На этикетке установочного компакт-диска, на наклейке на корпусе компьютера, либо в документации устройства. Возможны и другие варианты, можете более подробно прочитать здесь. Еще код может быть вшит в BIOS устройства, можно узнать его с помощью специальных программ. А как установить Windows 10 с флэшки я писал здесь.

Чтобы узнать номер версии обновления, нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Параметры» > «Система» > «О системе» и убедитесь, что в пункте Версия указана версия 1511 или выше. Чтобы использовать ключ продукта Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1 для активации Windows 10, нажмите кнопку «Пуск» > «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Активация». Выберите «Изменить ключ продукта» и введите 25-значный ключ продукта. Дефисы проставятся автоматически, ну хоть это еще работает.

  • RSS
  • RSS

Ремонт старых кроссовок с помощью смайликов

  • RSS
  • RSS

Перевозчик: Наследие (2015)

Очередная серия про перевозчика всяких опасных вещей. Актер, правда, уже другой, помоложе и покрасивше. Сразу скажу, в фильме отличные драки, трюки, гонки и красивые девушки. Но сюжет, как обычно, хромает. Фильм начинается с невозможно: главы нескольких мафиозных группировок лично участвуют в расстреле конкурентов прямо на улице (несмотря на возможные видеокамеры и полную улицу народу), причем они оставляют в живых одного из конкурентов и показывают ему знак своей группировки.

Далее, 4 девушки из одной группировки взбунтовались и решили отомстить своему главарю за все обиды. Для этого они хладнокровно убивают его главного бухгалтера с помощником и зачем-то инсценируют несчастный случай, это когда у трупов пули в голове. Потом нанимают перевозчика и без сучка без задоринки грабят банк (хотя раньше никогда ничем подобным не занимались).

Этого им показалось мало и они обчистили еще банковские счета друзей главного мафиози. Девушки эти, прямо скажу, обладают весьма переменчивым настроением: то они не моргнув глазом расстреливают своих врагов, то пищат от небольшого испуга. Более того, когда одну из них подстрелили и едва откачали, то на следующий день она как ни в чем не бывало опять участвовала в опасном деле без малейшего намека на тяжелое недавнее ранение.

Тем не менее, в финале почти всех девушек таки застрелили, ну и мафиозники тоже полегли. Оставшаяся в живых девушка распределяет в конце фильма миллионы, которые они стащили, между родственниками ее погибших подруг. Хотя зачем им такие денжищи? Лучше бы она основную их часть потратила на благотворительность, например. Но тут фантазия сценариста уже видимо истощилась, хотя и до этого особо не блистала.

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS