Как уложить плитку в туалете без перерыва в его использовании

Многим, наверное, приходилось въезжать в новую квартиру, когда еще плитка в туалете и в ванной не уложена. Ну а куда денешься, если надо? Но вот как потом уложить плитку в туалете под унитаз? Ведь не у всех есть возможность найти поблизости другой туалет. К тому же, мне еще надо было поднимать уровень пола, чтобы он сравнялся с дверным порогом. Не найдя в интернете каких-либо подходящих решений, пришлось придумать собственный алгоритм.

Есть неплохое решение — временно прикрепить к стенам туалета мощные балки на нужной высоте и на нее поставить унитаз с гофрой. Но у меня в туалете стены из гипсовых блоков, не получится. Поэтому я пошел другим путем. У меня оставалось пачки полторы лишней плитки, да и остатки плитки я тоже не выбрасывал. Ими я и решил поднять уровень пола. Правда, пришлось купить плиточный клей получше. В соседнем магазине продавался Ceresit CM11 Plus, который в принципе подходил для моих нужд, его я и купил. Конечно, лучше было бы взять какой-нибудь быстросохнущий, ну да не до жиру.

Сначала, естественно, нужно отсоединить и вынести из туалета унитаз. Клей я замешивал средней консистенции, после чего размазывал по полу толщиной 5-10 мм и укладывал плитку, включая ее остатки. Самое главное, необходимо максимально сильно прижимать плитку к полу! Вплоть до того, чтобы потоптаться ногами, собрав перед этим излишки клея. В этом заключается весь смысл. После того, как вы потоптались ногами, по этой плитке, положенной на качественный клей, можно сразу же спокойно ходить (но без фанатизма). Желательно, все-таки выждать какое-то максимально возможное время, а потом уже ставить унитаз на место. На следующий день можно повторить процедуру при необходимости. Мне, например потребовалось положить три слоя плитки для поднятия пола и лишь потом класть финальный слой.

Ниже на фото укладка финального слоя.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Устранение течи между стеной и ванной

Раньше я просто приклеивал пластиковый бортик над ванной или над краем ванны клеил плитку и не было никаких проблем. Но в последний раз попалась ванна с опущенными бортами и вода, попадая на бортик, скатывалась не в ванну, а к стене. На глаз это было абсолютно незаметно и проблема выявилась не сразу, а только после окончательной установки ванны. Спорить с продавцом я не хотел, да и времени не было. Поэтому, как обычно, пришлось пораскинуть мозгами в переносном смысле, конечно.

Между краем ванны и пластиковым бортиком имелось некоторое расстояние. Я решил нанести слой герметика вдоль края ванны, сделать еще дополнительный бортик на ванне и таким образом преградить путь воде. Поскольку пластиковый бортик уже был надежно приклеен к стене, отламывать его и потом опять приклеивать не хотелось. Поэтому я аккуратно вынул подставки из-под ножек ванны и несколько опустил ее. Потом отодвинул от стены, после чего приклеил вдоль борта ванны скотч (липкую ленту) со стороны стен. Скотч должен выглядывать над бортом ванны на высоту будущего бортика (в моем случае 6-8 мм).

Для чего нужен был скотч? Чтобы герметик не наезжал за борт ванны и не приклеился часом к стене. По моему мнению, стальная или акриловая ванна ни коим образом не должна быть жестко связана со стенами, а должна свободно стоять на ножках и прогибаться по необходимости. Если бы герметик приклеился к стене и ванне одновременно, то скорее всего он отлетел бы со временем от какого-нибудь борта ванны и вся работа пошла насмарку. В общем, результат мог стать не предсказуемым и пришлось бы опять решать проблему протечки.

По той же причине я не стал использовать обычный силиконовый герметик за 100 рублей, а приобрел MS герметик в 4 раза дороже. MS герметик после высыхания превращается в некую эластичную пластмассу и служит не менее 20 лет. Вот им я и возводил свой бортик между скотчем и краем ванны. Кстати, скотч решал еще одну проблему: ванна не скрипела при трении о стены.

После нанесения герметика выравниваем и уплотняем его с помощью резинового шпателя или чем-то подобным. Ну а потом придвигаем ванну на место и очень аккуратно ее поднимаем на прежнюю высоту. Всю эту работу я выполнял один и могу с уверенностью сказать: лучше было бы все это делать во время первой установки.

После закрепления ванны на прежней высоте остается только оттереть излишки герметика от ванны и пластикового ботика. Поэтому не рекомендую использовать быстрозатвердевающий герметик (высыхающий за несколько секунд). В моем случае поверхность герметика, как было указано на упаковке, высыхала за 20 минут. То есть у меня было достаточно времени. В заключение могу сказать, что вода между стеной и ванной больше не протекает.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Валериан и город тысячи планет

Очередной блокбастер Люка Бессона. При просмотре было ощущение, что это продолжение фильма «Пятый элемент», только более мультяшное и бестолковое. Сейчас, конечно, не многие фильмы могут похвастаться внятностью сюжета, все более упор делается на компьютерную графику и зрелищность. Ну да ладно, поехали.

Вот двое суперагентов прибывают на задание в… старом желтом школьном автобусе 20 века, к которому зачем-то приделали реактивные двигатели. Им надо проникнуть в зону, окруженную оградой и сторожевыми вышками. Пулеметы на этих вышках почему-то направлены в глубь зоны. Во время задания что-то пошло не так и начинается стрельба, один человек из прикрытия погибает, потому что у него кончились патроны после пары выстрелов. И это в далеком будущем, когда техника уже шагнула далеко вперед. С законами физики в фильме тоже не все в порядке. Когда в автобус сзади врезается огромная шестиногая собака, люди в автобусе падают куда? Конечно же вперед! Да…? Потом из-за погони погибает вся группа прикрытия, человек 10, после чего девушка суперагент всерьез переживает из-за испорченного платья.

Где-то на 40-й минуте фильма можно наблюдать самый настоящий киноляп. Девушка сидит пристегнутая в кресле звездолета, потом звучит команда «пристегните ремни», и она опять пристегивается.

Далее суперагенты прибывают на Альфу — искусственную планету, где живут представители почти всех рас вселенной. Здесь они должны охранять местного главнокомандующего (коммандера), которого уже и так охраняют человекоподобные роботы — кейтроны. Не понимаю, почему режиссеры до сих пор используют в фильмах роботов, похожих на человека? Да еще и передвигающихся как люди. У них в головах, видимо, некоторое дежавю со времен «Терминатора». Ведь такие роботы в далеком будущем были бы абсолютно небоеспособны. Тем не менее, в фильме их позиционируют как непобедимых. Они еще и крутят шеей, когда им надо посмотреть в сторону, отпад.

Тут начинается совет рас, где выступает коммандер, и к этому сверхохраняемому месту беспрепятственно подходят некие существа, похожие на ходячих утконосов с крылышками, и предупреждают девушку о предстоящем нападении на совет. Эти существа, оказывается, самые умные и знающие во вселенной, но почему-то никому из правительства не приходило до сих пор в голову взять их на службу. Ведь с их помощью можно было бы избежать многих проблем.

Но нет. Кейтроны куда-то подевались, а на совет вдруг кто-то нападает, всех нейтрализуют без причинения особого вреда, а коммандера похищают. Валериан преследует их и теряется. Чтобы его найти, девушка прибегает к помощи тех умных утконосов, причем платит им… как вы думаете чем? Какими-то штуками в мешочке. Как в старые недобрые времена средневековья. Утконосы предлагают ей добыть мозговую медузу где-то под водой и одеть ее на голову. После чего каким-то образом эта медуза подскажет местонахождение Валериана. В общем, полный бред.

Тем не менее, девушка проделывает вышеописанное, видит какие-то цифры и тут же находит Валериана. Не знаю почему, но во многих фантастических фильмах (даже в том же «Аватаре») забывают о радиомаяках, которые всегда прекрасно работали до наступления прекрасного будущего. После спасения Валериана девушка устроила ему очередную женскую истерику, а потом пошла смотреть на блестящих бабочек и попалась на удочку. Одна из бабочек оказалась наживкой. Девушку куда-то утащили и теперь уже Валериан отправился ее искать.

Причем, сделать ему это пришлось почему-то через публичный дом, где где перед ним долго и нудно танцевала певица Рианна, постоянно меняя свой облик. Вообще, фильм сам по себе и так уж через чур затянут, а тут еще эта Рианна. И лишь после окончания ее выступления, но никак не раньше, Валериан с ней пошел спасать свою девушку, которую в это время могли съесть в любой момент. Ну, девушку спасли, при этом танцовщица погибла, а Валериан стал сильно переживать, хотя до этого народ из-за него убивали десятками и никто особо не парился.

Ну и в конце суперагенты попали к перлам, индейцам с планеты Мюл, которые почти все были уничтожены в ходе войны. Небольшая часть индейцев спаслась на ранее сбитом космическом корабле, который они смогли восстановить. Вообще, хотя эти перлы были очень сообразительными, они смогли построить огромный космический корабль на Альфе, но нормальных домов себе не смогли соорудить, а жили в каких-то норах.

Оказывается, эти перлы и похитили коммандера, думая что у него находится конвертер — маленький дракончик, который размножает любой предмет, который может проглотить. А этот конвертер был добыт нашими суперагентами еще в самом начале фильма и находился всегда у девушки. И вот эти перлы умоляют отдать им этого зверька, хотя могли бы быстро нейтрализовать их, как и при нападении на совет ранее. Поломавшись, агенты отдают им зверька, после чего перлы запускают какой-то двигатель.

А в это время солдаты вместе с роботами кейтронами окружают это место и хотят его взорвать. Генерал из штаба постоянно спрашивает у главного спецназовца, что там да как. Ну да, о видеотрансляции в далеком будущем уже тоже все как-то позабыли. Коммандер, который находился  у перлов, как раз и оказался виновником уничтожения планеты Мюл. Чтобы скрыть это, он дал приказ кейтронам всех уничтожить. Тут началась стрельба и один робот активировал таймер взрывчатки, а один из парней из штаба под огнем полез вскрывать какой-то щиток, чтобы отменить взрыв. И у него в руке даже шуруповерт откуда-то взялся! Не иначе всю жизнь носил его с собой на всякий случай.

Тут Валериан дает команду своему звездолету зарядить свой пистолет на полную. Вам не кажется это странным? Зачем же тогда раньше в фильме были проблемы из-за нехватки патронов? В общем, большой косяк какой-то. В конце конечно, Валериан перестрелял кейтронов, причем падали они от одного попадания и патроны не кончались, а бомбы отключили, как водится, за секунду до взрыва. Короче, ничего оригинального.

Собственно, на этом и все.

 

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Поэтапная установка дверей в стесненных условиях

Как правило, при установке межкомнатных дверей, дверную коробку сначала собирают на полу, а потом уже устанавливают в дверной проем. Однако бывают ситуации, когда места для предварительной сборки коробки просто нет. В этом случае можно воспользоваться следующим методом (предполагается, что с размером двери вы уже определились).

Сначала решите, нужен ли вам нижний порожек, если да, то для него нужно подготовить место, отрезать нужный размер коробки и установить нижний порожек. Не нужно на нем делать никаких вырезов, порожек должен быть ровным по уровню и крепиться к полу через гидроизоляцию (например, любую полиэтиленовую пленку). Я устанавливал дверь без нижнего порожка, поэтому на фото его нет.

Теперь, с той стороны, где будут петли, вкручиваем в стену саморезы через каждые 30-40 см и с помощью отвеса выставляем шляпки саморезов на одну линию. Таким образом мы получаем строго вертикальный ряд шляпок, который и будет направляющим для вертикальной стойки коробки.

Далее, отрезаем дверную коробку для вертикальной стоки (если есть нижний порожек, то нужно дополнительно подрезать стойку снизу для совмещения порожка и стойки), и прикручиваем к стойке с обратной стороны подвесы для гипсокартонного профиля (не менее 2-3 саморезами каждый). Для надежного крепления достаточно шести штук. Они и будут крепить стойку к стене. Прикручиваем их как на фото и потом загибаем каждый, как самый верхний на фото.

Теперь разворачиваем стойку прикрепленными подвесами к стене, прикладываем к ранее вкрученным саморезам и фиксируем подвесы саморезами. При этом снаружи стойка должна быть вровень со стеной (заподлицо) или слегка выглядывать, чтобы можно было без проблем вешать наличники.

Далее уже можно вешать двери с помощью петель «бабочек» (которые не нужно предварительно зарезать). То есть наша возведенная конструкция уже вполне способна выдержать вес двери. Сначала крепим петли к двери (пока по одному саморезу на петлю), а потом к стойке. Дверь желательно кому-нибудь поддерживать. Если есть нижний порожек, то расстояние от него до двери должно быть 2-4 мм. Если порожка нет, то расстояние от пола до двери должно учитывать перекосы пола и наличие ковра, например. Если дверь нормально открывается, то можно вкручивать остальные саморезы в петли, а если нет, то выкручивайте и подгоняйте.

Теперь, аналогичным образом, (можно без предварительного засверливания под отвес саморезов) устанавливаем противоположную стойку, соблюдая зазор с дверью и учитывая установку дверной задвижки, после чего подготавливаем верхнюю перекладину. Подрезаем пазы и прикручиваем уголки из тех же подвесов.

Устанавливаем перекладину, соблюдая зазор с дверью 2-4 мм. Также, до запенивания, можно дополнительно, с помощью подвесов или т.п., выровнять и закрепить все элементы нашей коробки (тут надо контролировать следы от саморезов, чтобы потом их можно было как-то прикрыть). Дополнительный крепеж убирается после запенивания.

В принципе, я бы обошелся без монтажной пены, с одной стороны у меня наличники, а внутри все заложил бы плиткой, но укладка плитки была не скоро. Поэтому решил все-таки запенить. Если вы раньше этого не делали, то пену используйте только профессиональную, с пистолетом. В противном случае, вас будут мучить по ночам кошмары из-за постоянно перекашиваемой в процессе затвердения пены двери. На мой взгляд обычная монтажная пена имеет противное свойство непредсказуемо расширяться еще несколько дней после отвердения, из-за чего дверь постоянно ведет и ее невозможно точно выставить.

Ну в конце ставим наличники с наружной стороны (а внутри, как я раньше писал, будет плитка). Самая большая проблема установки наличников — отрезать ровно угол в 45 градусов. Даже с применением специального устройства — стусла — вручную это сможет сделать только подготовленный человек. Если дверь установлена не ровно, то углы еще нужно будет подгонять. Зная это, я заранее приобрел самую дешевую электрическую торцовочную пилу, которой уже можно спокойно резать доски под любым углом.

С той стороны где петли отмеряем расстояние от пола до верхней перекладины плюс 3-4 мм, после чего режем наличник под 45 градусов от толстой его части. Прикладываем вплотную к петлям толстой стороной и смотрим. Расстояние между наличником краем коробки должно примерно совпадать с расстоянием от края верхней перекладины до начала угла наличника. Смысл в том, чтобы расстояние от наличника до коробки по всей длине было примерно одинаковым (около 3-6 мм). При необходимости можно подрезать наличник снизу. После чего прибиваем его вплотную к петлям к коробке с помощью мелких гвоздиков.

Далее тщательно отмеряем расстояние от начала угла прибитого наличника по верхней перекладине плюс 3-4 мм и отрезаем его с обоих сторон с углами 45 градусов. Прикладываем, подрезаем при необходимости и прибиваем. На последнюю вертикальную стойку наличник отрезаем под углом с одной стороны и прикладываем. Возможно углы не совпадут и придется этот последний наличник слегка подрезать, увеличив или уменьшив угол. После чего прибиваем его и любуемся плодами своего труда.

 

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS

Проблема с определением жесткого диска 3 Тб. Утилиты AOMEI

Когда-то купил я внешний жесткий диск Seagate на 3 Тб и при сборке нового компьютера решил его использовать. Вынул диск из внешнего бокса и подключил к материнской плате. Но, к моему удивлению, он определился как три неразмеченных области разных размеров. То есть, никакой информации я на нем не увидел. Тогда я вернул диск в бокс и сбросил всю важную информацию на другой компьютер, решив, так и быть, создать на диске новые разделы. Однако, удалось создать раздел только на 2 Тб, а остальное пространство было недоступно. То же самое произошло при подключении диска к другому компьютеру.

В поисках решения проблемы, пришлось идти в интернет на разные умные форумы, где советовали:

  1. обновить драйвера контролера SATA на материнской плате;
  2. купить дополнительный контролер SATA;
  3. обновить BIOS или UEFI.

Стоимость дополнительного контролера SATA 3, как оказалось, сегодня в России сопоставима со стоимостью новой материнской платы. А  последние уже должны поддерживать диски 3 Гб. То есть проще купить новую материнку, и видимо, дело скорее всего не в контролере. На Алиэкпрессе много дешевых контролеров, но продавцам там нельзя верить. В отзывах почти все писали, что скорость передачи данных не соответствует указанному в объявлениях.

Чтобы обновить драйвера контролера и BIOS я скачал официальные утилиты с официального сайта производителя материнской платы и установил их. При этом у меня установилась куча всякой бесполезной ерунды и какой-то антивирус, потому что я забыл поснимать галочки в программе установки. Утилиты установили все последние драйвера к материнской плате, но чуда не произошло. Диск по-прежнему весь не определялся.

Тогда, с помощью другой утилиты я попытался обновить BIOS, но что-то пошло не так и после очередной перезагрузки, мой компьютер отказался грузиться и показывал голый черный экран. М-да… После нескольких перезагрузок мне удалось таки войти в BIOS и уже там обновить его с флэшки (эту операцию крайне желательно делать только при подключенном бесперебойном блоке питания). Перед этим я записал файл BIOS на чистую флэшку с помощью другого компьютера. BIOS обновился и… ничего.

А ларчик открывался с другой стороны. Мой диск оказался с разделами MBR из-за чего в компьютере он не мог определяться размером более 2,2 Тб. А вот подключенный по USB как внешний жесткий диск, он вполне определялся в 3 Тб. Пришлось преобразовать его разделы в GPT, после чего все встало на свои места. Для преобразования я использовал, бесплатную утилиту AOMEI Partition Assistant, которая может справиться с этой задачей даже без потери данных.

Вообще, утилиты AOMEI — отличный инструмент, они бесплатны для домашнего использования, имеют интерфейсы на русском языке и не представляют ни какой трудности в освоении. С помощью AOMEI Backupper, например, в пару кликов я делаю резервные копии системы. А узнать какие разделы (GPT или MBR) на вашем жестком диске, можно в окне управления дисками, клацнув внизу слева правой кнопкой мыши на названии Диск О (например), и выбрав строку Свойства, а потом вкладку Тома. Это будет указано в строке Стиль раздела.

 

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Теплый пол в квартире

После того как готов черновой пол, можно приступать обустройству теплого пола. Обычно, после отключения отопления, в квартире становится довольно холодно, а пол так вообще — ледяной, поэтому лучше всего на стадии ремонта сразу сделать теплый пол. Идеальный вариант на сегодняшний день — инфракрасная нагревательная саморегулирующаяся пленка. Я много лет пользовался бытовыми обогревателями и на мой взгляд, они крайне неэффективны. Во-первых, они не греют пол. Во-вторых, в первую очередь они нагревают верхнюю часть помещения, поэтому, думаю, что не менее половины всей потребляемой обогревателями электроэнергии тратится впустую.

Инфракрасную пленку нужно приобретать именно саморегулирующуюся, с маркировкой РТС (Positive Temperature Coefficient — позитивный температурный коэффициент) – это свойство материала изменять свои характеристики при преодолении температурного порога). Если коротко, такая пленка не перегревается. Она, конечно, дороже, но и намного безопаснее. На мой взгляд, стелить обычную пленку — это как игра в «русскую рулетку». На таком полу нельзя надолго оставлять предметы, т.к. пленка в этом месте перегорит, если раньше не загорится пол. Термостат иногда может выйти из строя, или например, при открытой возле температурного датчика форточке, работать некорректно.

Также, надо брать саморегулирующую пленку последнего поколения (на момент написания статьи — шестого), пленки первых поколений очень чувствительны к механическому воздействию. Для небольших площадей продаются уже готовые комплекты с проводами, зажимами, изоляцией и терморегулятором. Но покупать пленку метрами намного дешевле. Также, дешевле приобретать провода в специальных электрических магазинах. Провода нужны медные гибкие одножильные, желательно с изоляцией разного цвета (для более удобного подключения нуля и фазы), сечением 1,5 кв.мм. Такое сечение вряд ли в квартире будет нагружено по мощности, но более меньшее не желательно во избежание повреждений.

На мой взгляд, всякие специальные подложки для нагревательной пленки тоже не нужны, если у вас ровный пол с перепадом не более 1 мм по высоте. Я использовал обычную подложку для ламината толщиной 3 мм. Ну а сам ламинат прекрасно выполняет роль теплораспределительного слоя (то есть какие-то специальные покрытия для теплораспределения тоже не нужны). Термостаты же я покупал самые дешевые электромеханические на Алиэкспресс. Термостат крепится в стене, он включает и отключает нагрев в соответствии с заданной температурой. На его обратной стороне, как правило, нарисована вполне понятная схема подключения.

У меня стоял выбор между сплошной нагревательной пленкой и обычной полосатой. Последняя была почти в два раза дешевле, в остальном я разницы не увидел. После того как работники магазина уверили меня в том, что по надежности они одинаковые, мой выбор пал, естественно, на полосатую саморегулирующуюся пленку Marpe Samreg PTC южнокорейского производителя (220 Вт/кв.м). Еще один момент: нигде я не нашел информации, какой стороной стелить пленку, этого даже не было в инструкции от дилера. А в магазине сказали, что без разницы.

Итак, на черновой пол стелем подложку для ламината и крепим его скотчем. Потом стелем нагревательную пленку только там, где нужен нагрев. Пленка бывает разной толщины, поэтому перед покупкой можно просчитать необходимые размеры. Отрезать пленку можно между любыми черными полосами. Перед тем как закрепить пленку скотчем, нужно в полу проделать дорожки для закладки термодатчиков и питающих проводов. Термодатчик должен находиться под пленкой, а провода — должны идти вдоль торцов пленки. Для подключения проводов применяются специальные зажимы «крокодилы» (под них в полу тоже иногда надо готовить место), я для изоляции контактов — битумный скотч, все это можно приобрести вместе с нагревательной пленкой. Главное — заранее просчитать их количество. Пленку нужно стелить вплотную лист к листу и крепить в процессе скотчем, но без перехлестов. После подключаем провода и термостат и проверяем работу теплого пола.

Перед подключением проводов к термостату крайне желательно замерить электрическое сопротивление всей подключаемой пленки с помощью тестера. Мало ли, что-то где-то напутали, или есть заводской брак. Мощность квадратного метра пленки умножаем на количество квадратных метров пленки и делим на 220 В. Например, мы имеем 12 кв.м пленки, мощность каждого метра 220 Вт. Общая мощность — 2640 Вт, делим на 220, получаем ток — 12 А. Теперь делим напряжение 220 В на ток 12 А, получаем сопротивление 18,3 Ом. Если все правильно подключено, то при замере тестером получите это же сопротивление.

Один из зажимов «крокодила» обязательно должен лежать на медной шине нагревательной пленки! Для этого надо отделить верхний слой пленки со стороны медной шины и всунуть туда один из зажимов «крокодила», и только после этого зажимать. Некоторые магазины утверждают, что припаивать провода к пленке нельзя. Возможно, это относилось к первым поколениям пленки. Мне же вместе с пленкой в магазине дали инструкцию, в которой сказано, что качественная пайка предпочтительнее зажимов «крокодил». Поэтому я отложил в сторону зажимы, и подрезая ножницами верхний слой над медной шиной, припаивал к ней заранее облуженные провода. Потом нужно заизолировать все контакты битумным скотчем. Также, этим скотчем надо изолировать контакты и с другого конца пленки, где нет проводов.

После того, как провода присоединены и работоспособность теплого пола проверена, необходимо нагревательную пленку застелить сверху пленкой типа «Изоспан» для защиты от механических повреждения и влагозащиты. Перехлест при этом должен быть не менее 20 см. Ну а в конце уже стелем ламинат и радуемся новой жизни в своей квартире.

 

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Еще один способ соединения проводов электросети

Раньше для соединения проводов электросети в квартирах достаточно было простой скрутки, теперь же требуется обязательный винтовой зажим, либо сварка (спайка) проводов. Также можно применять специальные зажимные клеммники типа WAGO. Как по мне (старому электротехнику), так хорошая скрутка вполне себе будет выдерживать все бытовые нагрузки, тем более что алюминиевую проводку в домах уже давно запретили. Но делать нечего, надо придерживаться современных требований, да и энергопотребление сегодня в квартирах, действительно, существенно выросло.

Клеммники WAGO достаточно надежны, но тем не менее, иногда они все-таки подводят (а хочется уж делать «враз и навсегда»), и я решил их использовать только для малых нагрузок типа освещения. А соединения для более мощных токов делать сваркой проводов. Но когда уже были поклеены обои, а ламинат постелен на пол, от этой идеи пришлось отказаться. Паять провода тоже представлялось еще той морокой. Поэтому я применил несколько иной способ, используя винтовые клеммники разных размеров. В качестве распределительных коробок я использовал монтажные коробки для гипсокартона.

Клеммники нужно приобрести разных размеров, я например использовал 16-е и 25-е, но только не покупайте самые маленькие. Металл у них совсем уж тонкий, лопается, а затягивать желательно «на всю катушку». После того, как вы вывели все провода в распределительную коробку и зачистили их, сделайте легкую (предварительную) скрутку руками и проверьте правильность распайки. То есть все розетки и выключатели от этой распределительной коробки должны функционировать нормально. Потом уже затягивайте скрутки пассатижами, откусывайте лишнее, а после на скрутку одевайте одну отрезанную секцию клеммника подходящего размера.

Скрутка должна быть надежно зажата обоими винтами клеммника, но конец скрутки не должен выглядывать из него во избежание короткого замыкания. Таким образом мы получаем абсолютно надежное и легальное соединение проводов. Далее изолентой надо заизолировать все открытые от изоляции участки проводов и уложить в коробку таким образом, чтобы клеммники не касались друг друга. При укладке проводов можно не стесняться и применять, например, ручку молотка.

Теперь осталось только закрыть коробки крышками и при желании заклеить их обоями. Если распределительная коробка утоплена в стену как надо, то под обоями крышки не должны быть видны. Углубление коробки в стену производится путем срезания по кругу кромки отверстия в гипсокартоне перед установкой коробки.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Ремонт и комплексная звукоизоляция квартиры с нуля. Часть 3: Каркас, стены и потолок

Часть 1

Часть 2. Устройство пола

Перед тем как возводить каркас, вам нужно определиться с материалом: использовать металл (уголок и швеллера) или обычный профиль для гипсокартона. По цене я особой разницы не увидел, поскольку для обычного профиля нужны еще специальные звукоизолирующие подвесы, а стоят они около 300 рублей штучка. Если делать потолок в несколько слоев ваты и гипсокартона, то на квадратный метр пойдет не менее 4 подвесов.

Вообщем, если вы не дружите со сваркой, то вам лучше выбрать профиль для гипсокартона и подвесы, тем более если работать придется на полу из фанеры. Я изначально не хотел крепиться к потолку и стенам, поэтому выбрал металлический уголок 25х3 мм, причем продавец мне его бесплатно порезал на нужный размер. Конечно, в идеале больше бы подошел п-образный швеллер 50х50 мм (особенно для потолка), но стоил он гораздо дороже, да и как его поднимать в квартиру одному — непонятно.

Доставленный порезанный уголок я складировал на балконе. Начинать же возведение каркаса нужно, естественно, с углов. Так как помогать мне было некому, я пользовался самодельными струбцинами для закрепления уголка между собой и последующей их сварки. Вначале я планировал обойтись без электросварки, то есть скреплять уголок болтами и гайками, но потом эту затею пришлось оставить. Уголок оказался слишком твердым, а сверла быстро тупились и ломались (даже кобальтовые). Тогда я приобрел самый дешевый сварочный аппарат, который мог бы работать с электродами четверкой и с его помощью выполнил всю работу. Также, сначала я думал обойтись обычной маской сварщика за 100 рублей, но одному это было не реально, поскольку такая маска отвлекала на себя одну из моих рук. Поэтому пришлось приобрести маску типа «Хамелеон», которая автоматически затемнялась при малейшей искре.

Чтобы увеличить площадь опоры каркаса, на пол я ложил два уголка вместе. Поначалу к угловым стойкам приходилось временно приваривать упоры. Ниже на фото показана эта эпопея:

Поскольку звукопоглощающая вата (я выбрал Роквул Акустик толщиной 5 см) имеет размер 100х60 см,  то необходимо учитывать этот размер при монтаже стоек. Особенно обратите внимание на углы: если в одну сторону от угла до стойки расстояние у вас будет 60 см, то в другую уже 55 см. То же самое и с углами на потолке!

Углы каркаса (и соответственно комнаты) обязательно должны быть 90 градусов. На глаз это не определить, поэтому можно воспользоваться, например, суровой ниткой. Расстояние от углов по диагонали в комнате должны быть одинаковыми. Расстояние между стенами и лицевой стороной каркаса должно быть не менее 6 см, чтобы там оставалось место для закладки звукопоглощающей ваты, а вся эта конструкция не касалась ни стен ни потолка. На потолке я решил заложить аж 15 см ваты, поэтому расстояние между ним и каркасом необходимо было выдержать не менее 16 см. Также, на каждую из стен необходимо вваривать по 2 укосины, чтобы каркас не шатался.

Поперечные балки для потолка я после некоторых опытов делал следующим образом: клал два уголка стенками друг к другу на пол, потом между ними вставлял стенку третьего и все это сваривал вместе. Такая конструкция получалась наименее тяжелой и вполне прочной. Однако, она требует некоторой квалификации от сварщика. Если коротко, то нельзя долго сваривать конструкцию с одной стороны (иначе ее поведет). Нужно прихватывать в нескольких местах, потом переворачивать ее, опять прихватывать и так до полной готовности.

Чтобы звукоизолирующая вата держалась в каркасе я приобрел самый дешевый профиль для гипсокартона толщиной 0,4 мм и привинчивал его к стойкам мелкими саморезами (клопами) с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Целый профиль я прикручивал с одной стороны стойки, а с другой — прикручивал к профиль, разрезанный вдоль с помощью электролобзика. Тогда вата держится наиболее хорошо.

На потолок профиль я крепил лишь в некоторых местах, а в основном вставлял вату в поперечные балки. Перед тем как закладывать вату, вам нужно продумать и проложить все коммуникации: трубы, электропроводку, кабели интернета и ТВ, а также вентиляцию. Для интернета, кстати, я покупал уже готовые патч-корды примерно необходимой длины. Также не рекомендую прокладывать кабели сквозь отверстия в профиле: сильно режутся.

Наверное у некоторых возник закономерный вопрос: «Почему сразу не купить хороший профиль и им все сделать?» Отвечаю: «Приблизительный расчет показал, что стоимость хорошего профиля толщиной 0,7 мм приблизительно равен стоимости уголка и дешевого профиля толщиной 0,4 мм». Даже если я ошибаюсь, для профиля в любом случае нужны еще подвесы, так что выигрыша в цене однозначно нет. Ниже на фото потолок с тремя слоями звукопоглотителя.

После того как каркас готов, звукопоглотитель и коммуникации проведены, можно начинать крепить гипсокартон и гипсоволокно. На стены я решил положить три слоя (2 гипсокартона и гипсоволокно между ними), а на потолок — два (гисоволокно крепил к балкам с засверливанием, а к нему уже гипсокартон), поскольку слой ваты там больше. Для крепления листов к потолку я использовал самодельный подъемник. Чудесным образом, высота стен у меня получилась 2,5 метра и гипсокартон почти не пришлось резать по высоте. Конечно,  оконные откосы пришлось делать в один слой.

Если на стену планируется вешать что-то тяжелое (например кухонные шкафы), то необходимо в первом слое на нужной высоте вместо гипсокартона крепить фанеру такой же толщины.

Ниже на фото слой из гипсоволокна:

Все щели каждого слоя обязательно шпаклюем! В идеале желательно промазать невысыхающим герметиком, но я такого не нашел по приемлемой цене. Решил обойтись полимерной шпаклевкой. Все щели лицевого слоя надо еще проклеивать специальной бумажной, предварительно замоченной в воде, лентой. Для углов я использовал металлизированную бумажную ленту.

После укладки лицевого последнего слоя гипсокартона, перед поклейкой обоев, технология требует шпаклевки всей поверхности стен. Однако я уже не успевал по срокам, и решил клеить обои сразу. Главное найти их потолще и поплотнее, тогда ничего просвечиваться не будет. Ну вот, собственно, и все.

Метки: ,

  • RSS
  • RSS

Самодельный электроподъемник для гипсокартона

Цена на заводские подъемники для гипсокартона мне показалась завышенной и я решил его сделать сам. К тому же, меня устраивал только электрический привод, поскольку в процессе ремонта сил на подъем руками уже не хватало. В интернет-магазинах за механический тонюсенький трехколесный подъемник просили от 12 000 рублей (на момент написания статьи). Я купил электротельфер за 6300 р. (можно брать любой) и поворотные 4 колеса за 600 р. Остальное сварил из уголка 25х3 мм.

Конструкцию подъемника придумал сам, она состоит из нижней прямоугольной сварной рамы (150х70х50 см), в которую вставляется верхняя сварная рама (160х69х49 см). Электротельфер крепится в верху нижней рамы, а его крюк через полиспаст крепится к нижней части верхней рамы. Полиспаст в моем случае нужен был лишь для снижения скорости тельфера, а так можно и без него. К нижней раме прикрутил поворотные колеса, а к верхней — 2 уголка по 1,5 метра для укладки на него гипсокартона и других листовых материалов.

К нижней раме обязательно привариваем укосины с каждой стороны, причем вся сварка должна происходить на внешних сторонах уголка. К верхней раме я приварил также 4 небольших укосины, но только в нижней части, а здесь вся сварка должна происходить на внутренних сторонах уголка. Таким образом, верхняя рама должна свободно скользить в уголках нижней рамы. Максимальная высота подъема составила примерно 2,8 м, что было вполне достаточно для моей новой квартиры.

Конечно, вес такого самодельного электроподъемника намного выше механического заводского, поскольку один только тельфер весит больше 10 кг, но благодаря поворотным колесам, такой вес превращается в преимущество. На него удобнее укладывать листы, а также без проблем можно положить на край, например, квадратный лист гипсоволокна, и подъемник не перевернется.

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS

Ремонт и комплексная звукоизоляция квартиры с нуля. Часть 2: Устройство пола

Продолжение. Начало здесь.

Как я уже упоминал в предыдущей части, я решил делать легкую плавающую стяжку, состоящую из песка, базальтовой ваты и фанеры. Это не совсем экономичный вариант, но все относительно. Конечно, дешевле было бы вместо фанеры залить пол бетоном, но для этого нужны бетономешалка и, как минимум,  две полноценные рабочие силы, которых у меня не было. Заливать полы необходимо целиком одну комнату, и в одиночку я просто не смог бы этого сделать, тем более при отсутствии соответствующего опыта. Если нанимать рабочих, то очень велика вероятность, что в мое отсутствие, они по своей тяп-ляповской привычке обязательно чего-нибудь напортачат (чему есть множество примеров), и вся моя комплексная звукоизоляция накроется медным тазом. А находиться постоянно вместе с рабочими возможности у меня не было. Выбирая же фанеру вместо бетона, я мог сам в любое время качественно и не спеша заниматься обустройством пола и все контролировать.

Итак, чтобы убрать неровности несущей плиты и снизить структурный шум, я сначала засыпал все сеянным песком примерно на 4-5 см. Песок, конечно же, привезли мокрый, но это даже было хорошо, так как его необходимо было слегка притрамбовать. Я его выровнял специальным правИлом, после чего заставлял членов своей семьи топтаться по полу, снова ровнял и так несколько раз. Потом застелил весь пол обычной пленкой 200 мк с перехлестом 20-25 см для гидроизоляции. На эту пленку я укладывал базальтовую вату Роквул Флор Батс 25 мм и на нее потом уже стелил фанеру в 2 слоя с разбежкой швов. Вата нужна была для снижения ударного шума и утепления. Кстати, легче всего режется она тонким отточенным кухонным ножичком. А укладывать ее необходимо в плотной закрытой одежде, в перчатках и защитной маске. Иначе будете  кашлять и чесаться!

Почему именно Роквул Флор Батс? В принципе подойдет любая вата с плотностью не менее 90 кг/м3. Но чтобы не платить лишний раз за доставку, я старался купить нужные мне на данный момент стройматериалы в одном магазине. Поэтому купил то, что было. Вату с меньшей плотностью я бы не стал рекомендовать для плавающей стяжки, поскольку даже Роквул Флор Батс с плотностью за 100 кг/м3 не вызывал у меня ощущения надежности. Для снижения резонанса к шуму, я стелил фанеру разной толщины: вниз — толщиной 12 мм, верх — 15 мм. Резал листы электролобзиком по необходимости, потом скручивал их между собой желтыми (нержавеющими) саморезами длиной 25 мм через каждые 10-15 см. Некоторые даже склеивают слои фанеры между собой, но я не стал. Перехлесты листов фанеры должны быть не менее 20 см.

Фанера не должна касаться стен! Обязателен зазор между стеной и фанерой 6-10 мм. Для этого желательно по периметру проложить упругую ленту или контролировать на глаз. А зазор между листами должен быть не менее 3-5 мм, иначе они при расширении начнут скрипеть. Чтобы лист фанеры лег максимально ровно, перед его прикручиванием надо на него встать и придавить своим весом. Наживляем саморезы молотком и затягиваем их шуруповертом (или дрелью с регулируемой скоростью). Важное замечание! Не вздумайте сэкономить на битах! Нужно взять саморез, зайти в строительный магазин и купить 2-3 самые лучшие биты из тех, которые идеально подходят к вашему саморезу. Причем биты надо выбирать длиной примерно от 5 см, чтобы она при работе упиралась в патрон шуруповерта и не утапливалась в него. Вообщем, без хороших фирменных бит нервный срыв и физические мучения вам гарантированы!

Шляпка самореза должна углубляться в фанеру не менее, чем на 0,5 мм. И лучше не закручивать их в сучки, результат может быть непредсказуемый. На фото ниже стрелками указан сквозной разрыв в слоях фанеры, который я сделал для того, чтобы шум по листам не передавался из коридора в комнату. То есть там перехлеста нет.

Теперь заполняем все швы, кроме околостенных, герметиком или мастикой для внутренних помещений, и черновой пол у нас готов. Потом на него будет уложен пленочный инфракрасный теплый пол и ламинат. Но сначала надо возвести каркас и стены с потолком.

По горячим следам:

  1. Купите наколенники! Стоят они копейки, а иначе вас хватит на пару дней;
  2. Желтые или белые (нержавеющие) саморезы намного крепче черных;
  3. Мастика (или герметик) обязательно должны подходить для жилых помещений и не содержать  в своем составе растворители (бывают и такие для наружных работ). Иначе жить потом в квартире будет невозможно из-за едкого запаха.

 

Продолжение здесь.

Метки: , ,

  • RSS
  • RSS